新潟県小千谷(おぢや)市は、鎌倉時代より越後上布(えちごじょうふ)や小千谷縮(おぢやちぢ)みなどの高度な麻()織物が織られてきた産地です。織り上がった反物()を雪の上でさらす「雪晒(ゆきさら)し」によってできる地風(じふう)「ふんわりとした柔らかい風合い」には高級品ならではの独特のやさしい肌触(はだざわ)りがあります。暑い夏の季節には、麻のきものほど涼(すず)しい衣服はありません。その秘密は、肌と着物の間にできるホンのわずかな空間で汗が蒸発(じょうはつ)するとき、体温から気化熱(きかねつ)を奪(うば)い心地よい清涼感(せいりょうかん)を与えてくれるからです。実は、繊維の中で最も発汗作用(はっかんさよう)が高いのが天然繊維(てんねんせんい)の麻なのです。まだ科学的根拠のない昔、経験的にそんなことまで知っていた古(いにしえ)の日本人の感性に敬服させられます。

江戸時代から昭和中期まで和服業界には、おもに絹織物(きぬおりもの)を扱(あつか)う「呉服商(ごふくしょう)」と綿や麻など の織物を扱う「太物商(ふとものしょう)」と呼ばれる区分がありました。そして、帯〆帯上(おびじめおびあげ)、着付用具(きつけようぐ)、和服(わふく)の装飾品(そうしょくひん)などを扱う「小物商(こものしょう)」という店もありました。さらに、草履(ぞうり)や下駄(げた)を扱う履物屋(はきものや)、染物(そめもの)、しみ抜(ぬ)き・洗(あら)い張(は)りを扱(あつか)う悉皆屋(しっかいや)、和裁(わさい)を専業(せんぎょう)とする仕立(した)て屋など、和服業界は、1980年頃までは、まさに完全に分業化されていました。極端な例では、帯だけの専門店もあったほどですが、今では「きもの専門店」がトータルファッションとして提供しています。
もし、伝統的な儀式(ぎしき)、冠婚葬祭(かんこんそうさい)、晴(は)れ着(ぎ)に着るきものは、呉服屋(ごふくや)のきもの。それに対して日常的な普段着(ふだんぎ)、作業着(さぎょうぎ)、野良着(のらぎ)などは、太物屋(ふとものや)のきものという区別があれば「きものの約束事」も少しは分かりやすいかも知れません。つまり、「きものTPO」は、呉服屋のきもの・絹のきものの着方を定義した約束事と言っても良いでしょう。一方、綿や麻のきものは、儀式以外の普段着・作業着としての位置づけですから、礼儀作法(れいぎさほう)にかかわりなく自由に着られます。寒ければ素材に構(かま)わず重(かさ)ね着(ぎ)をし、暑ければ麻などの薄物が多用されたことは容易(ようい)に推測(すいそく)されます。このような歴史的背景(れきしてきはいけい)から、綿や麻のきものについては、その多くに絹のきもののような格式(かくしき)に基(もと)づく細(こま)かい「しきたり」がありません。
現代和装(げんだいわそう)においては、綿のゆかたも麻のきものも、ある意味では外出着(がいしゅつぎ)となりました。目指(めざ)すところは、カジュアルファッション（お洒落着(しゃれぎ)）ということなのでしょう。その意味で、綿や麻のきものには格式(かくしき)の高くない、しかし、お洒落(しゃれ)な小袋帯(こぶくろおび)や八寸名古屋帯(はっすんなごやおび)などが締(し)められるようになりました。

お洒落(しゃれ)の秘訣(ひけつ)は、ひと目を引きながらもうなづける装い、要は基本をおさえ、見る人の共感(きょうかん)を得られる着こなしでしょう。綿や麻のきものに誰(だれ)もが半幅帯(はんはば)や小袋帯(こぶくろおび)をしていれば、ちょっと工夫(くふう)をしたくなるものです。ひと目を気にしない普段着なら着付が楽ですからバチ衿(えり)の方が良い、そういう意見もあります。でも、久留米絣(くるめがすり)、近江縮み、小千谷縮みは、綿や麻とは言え、すでに絹にも劣らぬ高級品です。そこで、衿型(えりがた)を広衿(ひろえり)仕立(した)てにして街着(まちぎ)のような綺麗(きれい)な着方を目指します。4月～5月、9月～10月なら単衣(ひとえ)の八寸帯(はっすんおび)。6月～8月なら羅(ら)か紗(しゃ)の八寸帯を締めて欲しいものです。上品にまとめるなら西陣織(にしじん)、小粋(こいき)な装(よそお)いが好みなら博多帯(はかたおび)がお勧(すす)めです。初夏から初秋にかけ、爽(さわ)やかで清々(すがすが)しいワンランク上の装(よそお)いをお楽しみいただけたらと思います。

本麻(ほんあさ)のきものは自宅の洗濯機で洗えます。手洗いボタン（弱流水(じゃくりゅうすい)）に設定して中性洗剤で水洗いし、脱水して陰干(かげぼ)ししたら、次の日にはパリッと仕上がり、そのまま着られます。絹物のwashableは半乾(はんがわ)きでアイロンをかけますが、天然繊維の麻にアイロンは禁物(きんもつ)です。ドライクリーニングなどで高熱のアイロンを当てますと麻の繊維(せんい)が切れ、艶(つや)や腰(こし)のない生地(きじ)になってしまいます。もし、座(すわ)りシワなどが気になる場合には、霧吹(きりふ)きで水をかけると、ほぼ綺麗(きれい)に直(なお)ります。人前での撮影や茶席など、視線が厳しく着用頻度が高い場合には、携帯用霧吹き（ボトルスプレー）があると便利でしょう。

麻(あさ)は天然繊維(てんねんせんい)の中で、最も涼(すず)しく爽(さわ)やかな繊維といわれ、通気性がよく、水分の吸収・発散がとても早く、 最高の強さをもっています。 特に、気温30℃を超えるような真夏日においては、麻以上の快適な長襦袢や着物は有りません。中でも、近江(おうみ)の麻は、鈍(にぶ)い光沢を放つ高級な質感、近江上布(おうみじょうふ)のような滑(なめ)らかな肌触(はだざわ)り、日常的な洗濯にも耐えられる丈夫(じょうぶ)な生地(きじ)であることから、和服に限らず多くの分野で使用されています。反面、伸度(しんど)と弾力性(だんりょくせい)に乏(とぼ)しく、シワになりやすい、 手触(てざわ)りが硬(かた)い、ドレープ性が悪い、そして漂泊に弱く、 染めにくいなどの欠点もあります。

染匠オリジナル「麻小紋(あさこもん)」は、その染色の難しさを最新技術によって克服し、次世代の「夏のきもの」として開発したものです。麻織物特有の縞柄(しまがら)や格子柄(こうしがら)に限定されることなく、今まで慣(な)れ親(した)しんできた京小紋(きょうこもん)、江戸小紋(えどこもん)、大島柄(おおしまがら)など、気軽に着られる色柄(いろがら)に仕上げました。ですから、街着(まちぎ)や普段着(ふだんぎ)感覚のお洒落着(しゃれぎ)として、抵抗感無くコーディネートをお楽しみいただけます。麻は、本来、絽(ろ)や紗(しゃ)などの薄物(うすもの)のひとつとして盛夏(せいか)である7月～8月に着るものとして扱(あつか)われてきました。しかし、温暖化の進んだ現代では、東北や北海道などの寒冷地を除けば、5月の連休明けから10月くらいまで着られています。半袖(はんそで)でも外出できる気温25℃の夏日が麻を着る目安となるでしょう。

近江縮(おうみちぢ)みは、経緯絣(たてよこがすり)の麻100％で織られています。多くの麻製品が経絣(たてがすり)や緯絣(よこがすり)だけであるのに対し、蒟蒻(こんにゃく)上布は高級品の近江上布(おうみじょうふ)の技法で織られています。

単衣に仕立て、浴衣と同じように着られます。帯は、半幅帯、兵児帯(へこおび)などを締めますが、博多(はかた)や西陣(にしじん)の紗(しゃ)や羅(ら)の八寸帯(はっすんおび)なら外出着にもなるでしょう。

近江蒟蒻上布(おうみこんにゃくじょうふ)は、近江ならではの伝統的な逸品(いっぴん)で、健康食品として食される蒟蒻芋(こんにゃくいも)を粉状(こなじょう)にして糊(のり)を作り、糸１本１本に時間をかけて蒟蒻糊(こんにゃくのり)でコーティングされています。麻特有のチクチク感が少なく、光沢(こうたく)と程(ほど)良いシャリ感があるのが特徴で、特に肌に優しく環境にも優しい織物です。 最近の気温なら5月の連休明けから10月いっぱい着られるでしょう。