きものの約束事(やくそくごと)「きものT.P.O」において、振袖や留袖は最も格式の高い第一礼装(だいいちれいそう)の着物です。色留袖は、黒留袖と全く同格の位置(いち)づけです。

冠婚葬祭(かんこんそうさい)を中心とする日本の伝統的な儀式(ぎしき)における慣習(かんしゅう)「しきたり」では、参列する人の立場(たちば)によって「着る着物」が決められ、それが今でも守られています。その起源は飛鳥(あすか)時代の律令制(りつりょうせい)にあるとされますが、聖徳太子(しょうとくたいし)によって制定された「冠位十二階(かんいじゅうにかい)の制度」では、地位や身分によって衣服の色まで統制されていたのです。律令制は、律(りつ)・令(りょう)・格(きゃく)・式(しき)によって運用され、律は刑法(けいほう)、令はそれ以外（主に行政法(ぎょうせいほう)）、格は律令の修正･補足の法令、式は律令の施行細則(せこうさいそく)を指す、とあります。ここに格式(かくしき)という言葉のルーツが見られ、以後、格式による着衣(ちゃくい)で序列(じょれつ)を守ることが礼儀作法(れいぎさほう)になったと考えられます。

現代和装においては家柄(いえがら)や身分(みぶん)による着方(きかた)の違いはありませんが、血縁(けつえん)に基づく親戚(しんせき)関係によって左右されます。たとえば、結婚式における三親等(さんしんとう)以内の親族は第一礼装(だいいちれいそう)となり、ミスは振袖、ミセスは五(いつ)つ紋(もん)の入った黒留袖(くろとめそで)・色留袖(いろとめそで)、男性なら黒の五(いつ)つ紋付(もんつき)き羽織袴(はおりはかま)と定義されています。従って、孫(まご)の結婚式では祖母(そぼ)は二親等、甥(おい)や姪(めい)の結婚式なら伯母(おば)・叔母(おば)は三親等となりますから、いずれも黒留袖か色留袖を着ます。従兄弟姉妹(いとこ)の結婚式においては、新郎新婦(しんろうしんぷ)との血縁関係は四親等(よんしんとう)となりますので、ミスの振袖を除けば、準礼装の訪問着(ほうもんぎ)、付(つ)け下(さ)げ、色無地(いろむじ)などを着て出席するのが慣例です。もちろん、知人、友人、上司、同僚(どうりょう)なども、同じく準礼装の格式で参列することになります。つまり、参列者(さんれつしゃ)は、着ている着物の種類によって血縁(けつえん)（姻戚(いんせき)）関係がわかるということになります。（詳細については、きものT.P.Oをご参照ください）

色留袖の柄(がら)は、基本的には絵羽模様(えばもよう)です。絵羽模様(えばもよう)は、絵羽柄(えばがら)・絵羽付(えばづ)けとも言いますが、生地(きじ)の縫(ぬ)い合(あ)わせ部分でもデザインである絵柄(えがら)が連続して描(えが)かれています。従って、構図(こうず)が大きく見た目が豪華(ごうか)になります。たとえば、きものの衽(おくみ)、上前(うわまえ)、後身頃(うしろみごろ)は、三枚の生地(きじ)からなりますが、その切れ目においても絵の構図が途切(とぎ)れず一枚の絵として連(つら)なっています。つまり、振袖(ふりそで)、留袖(とめそで)、色留袖は絵羽柄(えばがら)として、下絵(したえ)の段階から一枚の生地幅(きじはば)を超(こ)えた連続模様(れんぞくもよう)として制作されているのです。衿(えり)、身頃(みごろ)、袖(そで)に連(つら)なる大きな構図を描(か)くためには、染める前の白生地(しろきじ)を仮縫(かりぬ)いし、きもののように縫(ぬ)い合(あ)わせてから下絵(したえ)を描(か)かなくてはなりません。きものの前側（上前(うわまえ)）に主要な柄(がら)が有り、左右の後身頃(うしろみごろ)から下前(したまえ)の前身頃(まえみごろ)にかけて図案が描かれています。絵羽柄(えばがら)のきものは、晴れ着として相応(ふさわ)しい優雅(ゆうが)で華(はな)やかなきものと言えるでしょう。

色留袖に使用される生地は、おもに、地紋(じもん)がなく平面(へいめん)が滑(なめ)らかな三越縮緬(みこしちりめん)、変(かわ)わり無地(むじ)縮緬(ちりめん)、そして、地紋(じもん)があり光沢(こうたく)のある緞子縮緬(どんすちりめん)、綸子縮緬(りんずちりめん)などが多用されます。従って、訪問着(ほうもんぎ)に見られるような紬(つむぎ)生地(きじ)の色留袖はありません。

色留袖は、その多くが友禅染(ゆうぜんぞ)めによって制作されます。京都で行われる京友禅(きょうゆうぜん)は、質・量とも友禅染めを代表しますが、その京都から技術が伝承された新潟県十日町市の十日町友禅(とおかまちゆうぜん)、石川県金沢市近郊で生産される加賀友禅(かがゆうぜん)、東京都の東京友禅(とうきょうゆうぜん)などがあります。

京友禅は、友禅染めの発祥(はっしょう)の地である京都で生産される染色技法。その特徴は、きらびやかで華(はな)やか、優雅(ゆうが)で美しいことから「絢爛豪華(けんらんごうか)な京友禅」と言われています。染め上がった色留袖には、金彩(きんさい)や刺繍(ししゅう)を施(ほどこ)すものもあります。型友禅(かたゆうぜん)で制作される紅型(びんがた)や、色の深さが特徴的なローケツ染め、絞りでは鹿(か)の子(こ)絞(しぼ)りから辻ヶ花(つじがばな)まで、各種の技法が合成されながら作られます。それほど京友禅の技術は幅広く高度で優(すぐ)れています。そこには、平安時代より現代までの1200年もの間、洗練(せんれん)され、発展してきた日本の美意識(びいしき)の源流(げんりゅう)が見られます。

加賀友禅(かがゆうぜん)の魅力は、貴族(きぞく)的な品格(ひんかく)、そして何と言っても繊細(せんさい)な色彩(しきさい/rt>)と上品(じょうひん)な趣(おもむき)にあります。写実的(しゃじつてき)な描写(びょうしゃ)は実は空想の世界のもので、たとえば梅の木に桜の花が咲き、しだれ桜に椿の花が咲く、と言うような抽象(ちゅうしょう)表現によって描かれています。

伝統的な加賀友禅は、臙脂(えんじ)、紫(むらさき)、黄(き)、緑(みどり)、藍(あい)という加賀五色(かがごしょく)によって描(えが)かれ、筆使(ふでづか)いも外側から内側へと筆を運ぶ「内刷毛使(うちはけづか)い」で描(か)かれます。もっとも代表的で不思議な特徴の一つに、「虫食(むしく)い」表現があります。今を盛(さか)りに咲き誇(ほこ)る絶頂期(ぜっちょうき)の花の描写(びょうしゃ)の中に、なぜか虫に食われた葉っぱがポツリ……人の世のはかなさ、哀調(あいちょう)をおびた風情(ふぜい)には仏教思想(ぶっきょうしそう)と深いかかわりが伺(うかが)えます。また、図案の作成から色(いろ)ざしまで一人で描(か)きあげる加賀友禅には、その独自の伝統によって、作者の意図がより鮮明に表現されているのです。加賀友禅は、きものの中でも特に高級品で、振袖、留袖、色留袖など100万円以上の商品も珍(めず)しくありません。

五つ紋付き比翼仕立ての色留袖

五(いつ)つ紋付(もんつ)き比翼(ひよく)仕立(した)ての色留袖を着るときは、第一礼装の留袖になります。比翼は白に限らず、お洒落な色比翼を付けることもできます。

• 兄弟姉妹の結婚式
• 甥・姪の結婚式
• 孫の結婚式
• 仲人としての結婚式

　　

一つ紋付きの色留袖（比翼なし）

一(ひと)つ紋付(もんつ)きの色留袖を着るときには、二枚目の訪問着として着られています。従って、きものT.P.Oは、訪問着として適応させます。

　　

一つ紋付きの色留袖に白の伊達衿を付け、見せかけの比翼として着る

一(ひと)つ紋付(もんつ)きの色留袖に白の伊達衿を付け、見せかけの比翼として着る事があります。もちろん、厳密には第一礼装としては認められませんが、自前の着物を準備して参列されるほどの「きもの通」に対して非礼とは言えないと考えます。むしろ現代和装の新しい着方として歓迎して欲しいものです。

色留袖を着るとき準備するもの

• 色留袖
• 袋帯
• 白の長襦袢
• 金銀の帯〆帯上
• 羽織は着ません
• コート
• 礼装用草履バッグセット
• 白の扇子
• 着付用小物：肌着、裾除、衿芯、伊達締2本、前板、足袋、腰紐(4～5本)、帯枕、タオル(2～3枚)

色留袖を「一(ひと)つ紋付(もんつ)き比翼(ひよく)なし」でお仕立てされる場合は、訪問着(ほうもんぎ)と同程度の仕立て料金です。第一礼装の「五(いつ)つ紋付(もんつ)き比翼(ひよく)付(つ)き」でお仕立てされる場合には、訪問着(ほうもんぎ)のお仕立て代金に比翼(ひよく)の仕立て代金が加算されますので、着物二枚分相当の料金になります。昭和の頃なら常識的なきもの知識ですが、今ではなかなか理解が得られないかも知れません。なお、お仕立ては、日本国内の和裁士一級、および、二級による入念仕立てです。