日本の伝統的な染料は、おもに藍(あい)ですが、これは藍しか無かったという訳(わけ)ではなく、日本人の顔色を最も美しく綺麗に見せることから洗練され、継承されてきた染色技法「Japan Blue」と言えるでしょう。
帯は、印象派の画家クロードモネの「睡蓮(すいれん)」を螺鈿箔(らでんばく)で織り上げた袋帯を合わせてみました。
帯は、落ち着いたモノトーンの銀台の袋帯を合わせてみました。
帯は、渋くて豪華な吉祥(きっしょう)名物裂(めいぶつぎれ)文様の袋帯を合わせてみました。
帯は、伝統的な鏡裏(かがみうら)唐草(からくさ)文様を螺鈿箔(らでんばく)で織り上げた袋帯を合わせてみました。
帯は、落ち着いて上品な雰囲気を壊(こわ)さないよう艶消(つやけ)しで渋め目の唐織(からおり)紋紗(もんしゃ)。羽織は、濃い藍紫の地色に源氏香(げんじこう)の飛()とび柄(がら)を格調(かくちょう)高く合わせてみました。
帯は、軽くて締め心地(ここち)の良い紗織(しゃおり)の九寸名古屋。羽織は、北斎文様「斧柄(おのえ)重(かさ)ね」を合わせてみました。
帯は、白地に煌(きら)めきのあるパール箔(はく)を織り込んだ袋帯。羽織は、すっきりと小粋(こいき)な縞の長羽織を合わせてみました。
おとなしく上品(じょうひん)に織り上げられた本格派の「紋(もん)お召(め)し」です。お召しは「先染(さきぞ)め先練(さきね)り」ですから色糸(いろいと)はすべて糸の段階で文様を織り上げる前に染められます。遠目(とおめ)では色無地(いろむじ)に見えますが、その豪華(ごうか)な重厚感(じゅうこうかん)と軽くて丈夫(じょうぶ)な着心地(きごこち)は、お召しならではの味わいです。
本来は裏地(うらじ)を付けて袷(あわせ)に仕立てますが、最近の暖かい春秋では単衣(ひとえ)で過ごすことが多くなりました。ここでは、西陣織(にしじんおり)の準礼装(じゅんれいそう)用名古屋帯(なごやおび)、紋紗(もんしゃ)の単衣(ひとえ)羽織(はおり)を合わせてみました。
きもの衿のロングコートにも最適です。
本来は裏地(うらじ)を付けて袷(あわせ)に仕立てますが、最近の暖かい春秋では単衣(ひとえ)で過ごすことが多くなりました。ここでは、西陣織(にしじんおり)の準礼装(じゅんれいそう)用名古屋帯(なごやおび)、京小紋(きょうこもん)の羽織(はおり)を合わせてみました。
本来は裏地(うらじ)を付けて袷(あわせ)に仕立てますが、最近の暖かい春秋では単衣(ひとえ)で過ごすことが多くなりました。ここでは、西陣織(にしじんおり)のお洒落(しゃれ)用八寸名古屋帯、斜め縞暈(ぼか)しの羽織(はおり)を合わせてみました。
本来は裏地(うらじ)を付けて袷(あわせ)に仕立てますが、最近の暖かい春秋では単衣(ひとえ)で過ごすことが多くなりました。ここでは、西陣織(にしじんおり)のお洒落(しゃれ)用八寸名古屋帯、薄い地色で無地感覚の羽織(はおり)を合わせてみました。
本来は裏地(うらじ)を付けて袷(あわせ)に仕立てますが、最近の暖かい春秋では単衣(ひとえ)で過ごすことが多くなりました。ここでは、西陣織(にしじんおり)のお洒落(しゃれ)用八寸名古屋帯、墨染めの羽織(はおり)を合わせてみました。